时馐商标注册(时馐怎么读)

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摘要：酱肘子传奇,北京大爷的饮食江湖大爷，是北京永远永远的都市传说。在本世纪四方流传开来的北京话语境里，如果说大妈的意思是通天晓，大爷的

酱肘子传奇,北京大爷的饮食江湖

大爷，是北京永远永远的都市传说。

在本世纪四方流传开来的北京话语境里，如果说大妈的意思是通天晓，大爷的意思，那是万事通。

不论酒楼饭庄，那就地摊酒馆，他们代表着一切本土饮食的极高权威。

一人一车，一锅一勺，往街边一支，就能搅动十里飘香，江湖凝固。

“卧虎藏龙之地”四个字，说了几百遍，也绝对无法形容人他们技至极道的艺术气质，以及鲜有人知的奇闻轶事。

今天起，福桃会推出新栏目

“北京大爷”

，意在探寻北京每一个美食角落里，那些个艺高人胆大的大爷。

第一期，是北京饱妹推荐的

赵记酱肘子

牡丹园的老小区大铁门后头，终年停着一辆圆乎乎的蓝色的小餐车，里头躺着一位感觉起来远比实际年龄年轻的大爷。

无论你爱不爱他的风格，只需小车依然在，北京酱肉江湖里，就永远不会有这一派。

“软，烂，甜香！”

小餐车前，一位老主顾看我们架着相机，一个劲儿夸赵大爷家的酱猪蹄。

这老先生看年龄得有七十上下，赵大爷比他年轻不少。

工作日的下午，当上楼下楼的人都满头银发，赵大爷成了小区最年轻、最有活力的人。

这算个奇迹——在每天晚上凌晨四点开锅时炖肉，白天都卖完，还得去处理上百斤新鲜猪肉的奔波劳碌中，能持续这份精神头，饱弟究竟该怎摸羡慕。

赵大爷的酱肉，一天有定量：

酱肘子、猪蹄、猪耳朵、猪尾巴、口条

，就两大铁桶，上午十点出摊，卖光算完，一般下午两三点就差不多吧了。

有时剩点儿，五点六点下班的人一回去，也就一扫而空——他就这样在小车里坐在那里，跟来往的街坊聊下天，这个聊一聊家里管道漏水的事儿，那个来送他一瓶家酿的好酒。

他的酱肉火了，、加预定的人也逐渐，跑腿小哥又开始冲进小区，另外在医院入学体检完就冲回来的

肉香一起，一纸报告的隐忧，一瞬间化为乌有。

他家的酱肉，对老人是多角度的不友善。

酱肘子拎出来，揭开变直的网兜，片刀一划，皮肉迎锋而断，肉汁喷涌而出。

热着吃，肥糯香喷喷，放凉以后了更好，肉皮一紧，筋道的程度，跟软烂的瘦肉很和睦相处。

刚出锅的酱猪蹄又是。

别人拆猪蹄是切，是剁，大爷拿双立人的片刀，沿骨头一划，也就开了，而且肉有多烂。

猪尾巴完全脱骨，猪耳朵、猪口条，也一样酥烂到最大程度。

耳朵吃不出脆骨，只能融化掉在老汤里的胶质，从里到外，裹着一股香，让人才发现之外筋道之外，还有一个另一种肥糯值得一尝。

口条，一般人很喜欢厚切后的脆劲，像牛舌一样——赵大爷炖的，都是极烂，第一口不像口条，倒像带着兴奋异香的精肉。

大家刚吃完，反应一致：搁《红楼梦》里，会是贾母喜欢吃的东西。所以说，没牙老太太都不能吃。

赵大爷说，他家酱肉一味香料都还没有。

这对老主顾对于，都是一种照顾好了：不过今天浓香熏人的扒鸡酱肘，不像他们年轻时的老味道。

但有人总觉得咸，这是那肯定的——夏天为了防止老汤变馊，赵大爷会多抓把盐。

大不了一死，捧回几个烤好的的麻酱烧饼，趁冒热气切下来一夹，不是的话切一牙儿热烙饼一卷，也香。

也有人对赵大爷的风格不太同意：

猪耳朵就该筋道，口条就该有股脆劲，什么都炖有嚼头了，有什么意思？

有人都觉得，李大爷这不放香料的做法，很显然也不如我别家飘香迷人的。

但这，根本拦不住一批又一批主顾，十斤八斤地往外提。

“好吃啊以后再来，不好吃也用不着硬来！”

这对自己的肘子艺术风格，赵大爷有着必须明确的坚持

做了四十多年厨师，这份底气，应该有的。

听赵大爷聊完他这四十年，

你怎么也没有想到，这人会来卖酱肘子。

他爱喝酒，就着一罐又一罐百威，从他扔下镰刀锄头，都结束了昌平插队生涯后聊起。

1978年，北京小伙子赵永生，赶到了海淀区饮食服务公司

在老店名馆都归私人经营的时代，北京的饮食服务公司，个个高手林立。

学徒五六年，他最著名做的，是回民小吃：在五道口小吃店卖炸糕。

“江米面，豆沙馅，外焦里嫩，一两一个。”

他说，当年论炸糕，他在海淀区考第一名没问题啊。

厨师生涯的第一个拐点，在1984年：

他去的改造升级后的西苑饭店，再度白案转红案，点心除了，又与煎炸烧炒搭上了关系。

对当年的私人餐馆厨师，很多人的回忆是：赚太少，但是个好差事。

可时移世易，用赵大爷自己的恩，世事难料。

1991年，他把铁饭碗扔了。

之外性格本性使然，自然不愿意受拘束，另外一个原因：

北京人过去办喜事，娶媳妇聘闺女，爱在院里摆席，竹竿儿支着帆布大长棚，请亲友四邻同庆贺。

这么说大的场面，谁来料理家务？家里小锅小灶不行啊，需要得写好菜单子，请大师傅带着家伙什儿来办。

在北京厨师业内，那样的活儿叫“跑大棚”。

那时候，赵大爷就老跑大棚——一般就他一人去，面带全套家伙，场面真是太大，顶多能叫一两个帮手。

去的，那就是煎炒煮烙：扣肉、四喜丸子事前蒸好，上桌前下锅一烧，调个凉菜之类，什么都他做。

这活儿一般人来不了，得是红案白案样样精通的全能型厨师，才能一人搞定。

拿多少钱干多少活，周六周日一有喜事，赵大爷就去跑大棚，订单能排出一两个月——饭馆周六日不放假几天，为此，赵大爷那些年全勤奖金、培训补贴老拿不上。

可那早就是90年代了，诱惑确实是没能婉拒：本家给个红包，月收入是他在饭馆的十倍！

提出辞职后，他去了上海。

那是港式味道高端餐饮疯狂转战的年代，他到了

美都大酒店

，跟当年的香港十大名厨之一江文伟学粤菜，渐渐地，淮扬菜也会了。

等他后来去徐家汇的

大千美食林

，当了二楼天云茶馆的主管，早凭空创造了一个奇迹：

一个从前卖炸糕的北京人，在华裔台湾人开的馆子里，教上海人做上海菜。

那些年，赵大爷倒是完全沉浸于在了玉盘珍馐的精致里。

2000年，当他来到北京，在超市里目睹了令人惊愕的一幕。

第一次见到真空包装的全聚德烤鸭，他懵了：

“全聚德烤鸭？真空包装？这不天机子吗？”

时代变了，但不错，也不是一夜之间搅得天翻地覆。

在连锁店、大集团的天下，这位主厨的一身本领，仍旧有用武之地：马甸桥的江南大夫第、国土资源部的山水宾馆、开遍北京的如宴餐厅，后来我们又为燕郊首富李福成做私厨……

淮扬官府菜、鲁菜、鲍鱼燕窝、鹿肉牛尾，来回来去又是十多年，

赵大爷终于困了，不干了。

靠什么养家糊口呢？很多大厨辞工后独立门户，自己开餐馆，他就没。

思来想去，要不卖酱肉吧——先问问师兄弟们的意见。

很多人都不同意：满北京大都卖酱肉的，你就在自家院里卖，谁买呀！

可2013年3月，赵记酱肘子我还是宣布没开张了。

有哥们儿个人建议：要不，再戴上你从前那大高帽儿，脱下双排扣的主厨擒住，多气派非凡！确实是个好噱头。

赵大爷直摇了摇头：

“建议是好，可我穿了一辈子工作服，它让我受了一辈子累！”

人家是来买肘子，又不是很明显我，何必呢？

就这样着，大爷窝在这小餐车里，车轮儿拿石头一别，哪儿也不开，仅有周日偶而休息一会。

七年就卖五样儿：肘子、猪蹄儿、口条、猪耳朵、猪尾巴，最近才添了卤鸡蛋。

供货商就一个，没变过，

只买当天现杀的肉

，自己排酸。

第二天要卖的，要转天去处理，

凌晨四点一刻再出声炖

，十点出摊时，起码已炖了五六小时。

肘子土黄色的鲜艳外皮，是自己炒糖色炒进去的。

一锅七年的老汤，确实是不时续肉的胶质炖进去的。

他说，这样的老汤有穿透力。

家里炖肉的汤“浅薄”，跟老汤比，得象小学生跟大学生：知识又是靠逐渐积累，才相当丰富出声。

刚顺利开张，既然如此在院里，最早的主顾也是街坊四邻。朋友往外一推荐，院外来尝的人也多了。

连小车带家伙什儿，一万来块的投入，第二个月就回本了，还赚了三千。

可有一天，一个文质彬彬的小伙子回来了，每样都要了一些，小半买了几百块的酱肉。

他一高兴啊，净顾着过程包装了，也没心里琢磨小伙子干吗买这样多

“我到今天都不太会电脑上网。”

到现在，赵记酱肘子也没开外卖，应该一天两桶，全部卖光算完。

他不像赚没够的人，人家生肉供应商一斤降五毛，他酱肉愣要降两块。

就算越来越吃香，七年就涨过一回价

去年，猪肉翻着跟头涨，望着邻居400块钱拎出去一小袋排骨，他咬了咬牙也咬不动了。

42一斤的酱肘子，涨到了今天的65一斤。刨去定制的包装、工本费，“能回本”。

有人建议，再说有这锅老汤，里头卤点儿炸豆腐、香肠、鸡蛋什么的，那不更贵，更走量吗？

大爷还是摇了摇了摇头：

“任何一点东西做多了，它都得剩下吧？卖不掉，扔了舍不得，留着吧第二天卖，口感就不对了。顾客来问，你不知道，人家嘴上不说，下回就不来了。

一个人不来，那你有十个人不跑来，越做越少。

”

一块钱一个的卤鸡蛋，人家来买98块的肉，他一高兴啊：“好了，您给我一百，我给您四个鸡蛋吧！”就这么说一扫而光了。

卖得多了，也就老有人问秘方，赵大爷一摆手：

世上哪有什么秘方，全扯犊子。

他也曾经见过很多声名赫赫的“秘方“”秘制“，吃一口，什么好配料全猜不出来了——厨房里待这么些年，有什么没看到过！

“一个字，火。”火候对就完了。

但，生意经也肯定不能似是懂

他家另一个特点，是包装。

先拿簇新的透明塑料盒装站了起来，套上塑料袋系好，再搁一个带提手的硬牛皮纸袋子里，上头印着他应该还没注册一的商标。

拎着上人家好好款待都不寒碜。

这包装成本大吗？赵大爷说，不小，只不过值：

“一个人拎着上地铁，十个人看见了，诧异，上网一查，就都知道了。“

其实，大爷还想等疫情已经结束，把这商标注册了，可是疫情一刚开始，又耽误了了。

他目前的愿望还是等将来再赚点吧，能租个店面

不过，应该卖这些东西，减少。

一夫当关，不变应万变的北京大爷专属气概，到了最后惠及百姓了我们：

日复一日，总有这样的话一个地方，为人们留守着那一种味道。

你来，就有。

本文图片部分无论是网络

部分采访来源依附@顺才

作者-VJ

编辑时-VJ

摄影-囝仔

设计-大雨囝仔

与一般商标相比,驰名商标有哪些法律特征

驰名商标与一般的商标相比较，有它自己所浓重的专属坐骑独占性特征，要注意表现为200元以内三个方面：

1．甚至超越地域范围的垄断权

这是指驰名商标的独占权，也不是一般法律意义的商标专用权，只是凌驾本国范围、在世界各国（至少是巴黎公约成员国）都得保护的垄断权。也就是当某项商标在注册国或不使用国的商标主管机关已当事人为驰名商标时，要是另一商标可以形成对该驰名商标的仿造品，且主要用于是一样的或相似的商品上，则应拒绝或能取消其注册一，并不可以建议使用。那些规定，也适用于比较多部分系违造、仿冒或模仿另一驰名商标易于导致混淆不清的商标。这是可以称之为“相对于保护主义”，办准生证需要什么证件为大陆法系各个国家所按结构。不少英美法系的国家按结构的是“那绝对是保护主义”，即驰名商标所有人，不仅仅权禁止那些任何人在同类或带有商品上可以使用其驰名商标，而且也有站柜台在其他地方一切商品上不可以不使用其驰名商标。

2．完全超越先先申请原则的注册一权

除美国等几个小部分国家外，世界上大多数国家的商标注册采用再申请在先原则；外国人去申请的，还享有权利六个月的优先权，即是一样的的商标注册申请，注册商标授予荣誉最先先申请者。但对驰名商标相比，他人虽再申请在先，也不准去注册；即或他人经先申请已获准注册，驰名商标所有人也权利在一定期限内请求已撤销该注册商标。这样的期限，《保护工业产权巴黎公约》规定为5年（自可以注册之日算起）；成员国还这个可以自身明确规定各位禁止可以使用的期限，但没有办法缓于5年，没法少于巴黎公约规定的最短期限；要是是属于以欺诈手段真正的恶意得到或不使用他人驰名商标的，则驰名商标所有人的已撤销请求权，不受期限的限制。中国《驰名商标认定和管理暂行规定》法律规定，驰名商标所有人权在5年内各位已撤销不如同一或类似的已经注册的商标；同时也法律规定对真正的恶意需要注册的不受时间限制。

3．严不限制的转让权和许可权

除开中国在场的世界上多数国家的商标法都明文规定注册商标也可以转让手续和许可他人使用。注册商标的转让，是商标专用权在两个人之间的转移，转让人与被转让人应达成向商标局做出转让去申请，经商标局核准公告才属最有效。注册商标的使用许可，是不使用许可证明合同签订后，由许可人报送商标局备案，即为管用。中国1993年修订后的商标法还相关规定，经可以使用许可的注册商标，在其商品或馐上要写清被许可人的名称和商品产地，以示区别。就整体而言，是是意义的可以注册商标转让，都很难得一见的，多见之于建议使用许可，但对驰名商标，各国均使之严格的取消，法律禁止转让后驰名商标。是对建议使用许可，则采取什么措施严格的的审批核准制度，除双方签定可以使用合同外，必须经商标局核准，并经登记公告，才属管用，以必须保证驰名商标的声誉。

鸿宾楼的品牌轶事

说下来，鸿宾楼的年头有153年了，都属于不折不扣的百年老号。当年是由几位沾上边儿宫廷的“干系”和津门“地富”亲自出手创建战队的。原址在天津旭街现在叫和平路。我听说过，当年天津饮食一度“远胜京师”。是因为天津才是京师东门户，明末清初就巳经巨富麇集，商业最发达，声名赫赫“北方第一城”。同时，渤海物产富饶，算上天津名厨也不老少，因此佳肴纷彩、名店能人辈出。当年名噪津门的就有饭庄“八大成”、清真餐馆“九大楼”之说。其中，鸿宾楼就凭着全羊席和河海双鲜成了“九大楼”之首。

现年85岁的鸿宾楼老堂头王守谦说：“鸿宾楼为吗来京?只不过当时北京缺中低档清真菜，选鸿宾楼是毕竟周总理在南开去念书，对天津名店了解，对鸿宾楼熟。”老爷子反正只说了个皮毛。当年，新中国还未建立起，京城餐饮之外京菜老馆子外，基本都是山东口味。在政府部门的计划和指示下，各地的老馆子、名馆子才陆陆续续到京城，如湖南的曲园酒楼、陕西的老西安泡馍、四川的峨嵋酒家等。1955年，在周恩来总理的批示下，鸿宾楼才宣布落户京城。眼下，说鸿宾楼是京城老字号一点也不为过，一则是这50年的年头；二则是当年进京的时候，想着应该是落根了。这一点从王守谦受到的三样物件就想看出：一件由625克黄金浇铸的“鸿宾楼”金匾；一件是慈禧曾建议使用过的象牙筷子；再就是1934年鸿宾楼的东家重金购置，青岛铁路医院消声灭迹的黄唇鱼鱼肚。这块重920克,周长115厘米，带“小辫儿”的黄唇鱼肚连带匾、象牙筷是鸿宾楼的镇店三宝。

如今，京城食客能看见了的“三宝”那就是“鸿宾楼”的金匾。这块金匾由清代两榜进士于泽久题写，625克黄金铸造。这也京城老字号中唯一的一块金匾。不过，这块匾使得人的地儿，不单是黄金铸造，反而匾中的“三谜”。第一谜：两榜进士于泽久匾中写了“错别字”，繁体字的鸿字左边三点水，中间一个工字，右边繁体的鸟字下边应是四点底，但匾中“鸟”字为三点底，为啥?有人说是利用了三点水下边的一点，但鸟字上边一点却书写了一横，好歹文人为何只点三点水?第二谜：金匾上下无款，这在名家为商号所写牌匾中十分“极为罕见”。第三谜更具个性神秘莫测色彩：1998年秋，鸿宾楼迁至展览馆路11号现址时，店家将这块金匾送荣宝斋见新。可以打开这块百年老匾时，从底板中才发现一幅不知您何人所画何人曾珍藏其中的工笔画———牡丹美人图，作画时间是宣统年间。字画行家大都明白，宣统皇帝继位仅三年，留传后世的作品颇少。金匾藏“娇”令人不解，匾中上下无款更“扑所迷离”。郭老题匾注册商标

其实，以外店门口的金匾，鸿宾楼还有一个两块名匾。一块是1963年鸿宾楼分迁西长安街82号重张时，郭沫若题的。郭老题匾时赋诗一首：鸿雁来时风送暖，宾朋满座劝加餐。楼头赤帜红于火，好汉向来不畏困难。

明眼人一眼就瞧进去了，这是一首“藏头诗”赞“鸿宾楼好”。现在鸿宾楼可以注册的商标，专用应该是郭老题书的“鸿宾楼”三个字。

还有一块匾是书画大家启功所题。这块匾也非同一般。1983年，末代皇帝溥仪的胞弟溥杰在鸿宾楼摆宴客人。其中一道红扒牛蹄赢得“赛熊掌”的称赞。趁着高兴劲儿，店家向溥杰先生求字题匾。没料到，几天以后,溥杰先生派人送回来六尺墨宝：天安西畔鸿宾楼，每辄停骖快引瓯。牛尾羊筋清真餐馆馔，海异山珍不世馐。既餍名庖挥妙腕，更瞻故业焕新城市猷。肆筵设席鲜虚夕，四座重泽醉五洲。辉煌四化征途上，阔步挥兵赖裹糇。而后，溥杰先生亲自出马请启功先生为鸿宾楼题匾。转年，溥杰先生又特意写了“芙蓉”堂号赠鸿宾楼。鸿宾楼来京50年四次变更名称。其中在西长安街店面时间最长。1998年，西单地区改造，鸿宾楼离开这里长安街搬到了展览路。同年，鸿宾楼参与股份制改制成立鸿宾楼餐饮有限公司。只不过，你瞅瞅鸿宾楼怎么迁，店里的全羊席、烹双鲜、笃法制菜“清真饭馆三绝”可没发福变胖。

鸿宾楼第一绝是烤全羊席。鸿宾楼刚开张之初，门悬两块铜匾之一是全羊大菜也就是全羊席。到光绪年间，鸿宾楼做全羊菜已被食界最牛叉。当然，慈禧太后出宫巡游时曾迟到要吃鸿宾楼的全羊大菜。后来，慈禧六十大寿时，宫内以鸿宾楼的108道全羊席为老佛爷拜寿。全羊席不光烹饪技法独到眼光，饮食口味众多，最过人之处是其极其丰厚的文化内涵。全羊席菜独都不见一个“羊“字赞助冠名：望风坡、龙门角、蜜肥糕、焦溜脆、灯笼鼓、鞭笞绣球、夜明珠……进入到新世纪后，鸿宾楼在继承比较传统的基础上依据什么现代人们饮食口味的变化，对全羊席接受再改版。

笃法制菜的确是鸿宾楼的独家出品做法。说白笃法，那就是以小火烧煮使原料进味的烹调方法，因烹制时锅内有咕嘟声从而借声而名。鸿宾楼老辈名厨汲取能量津门较低流行烧、炖、扒三法之精粹，到京城后加强北京人口味的特点研制此法烹菜。以笃法烹制的菜肴色泽金黄红亮，口味鲜香四溢，质地滑油松软，形状整齐美观，盘中成菜食后只微有油汁而无芡、汤。